Le Bob, un chapeau hyper-branché ?

Qui aurait parié que le Bob, ou encore de son vrai nom, le Bucket Hat deviendrait un accessoire de mode hyper-branché ?

Commençons par un petit point de culture générale; l’origine du terme Bob provient d’un sobriquet donné par les soldats français aux soldats américains (qui furent les premiers à porter ce couvre-chef), les Roberts, dont le diminutif est … Bob.
A la base, ce chapeau a été conçut dans un seul soucis de praticité. En effet, il a tout d’abord été utilisé dans les années 1940 par les soldats, afin de pouvoir se protéger la tête du soleil dans le désert; mais aussi par les pilotes de planeurs, puisque ce chapeau offre l’avantage de non seulement se protéger du soleil, mais aussi de conserver une très bonne visibilité, contrairement à une visière classique, qui quant à elle va au contraire légèrement gêner la vision.

C’est pourquoi ce petit chapeau rond et mou, était généralement fabriqué en toile avec de grands bords, afin de se protéger du soleil; de pouvoir conserver une bonne visibilité et de pouvoir le ranger n’importe où. Après la seconde guerre mondiale, ce chapeau est passé de mode, pour ne pas dire devenu complètement « ringard » … jusqu’à maintenant. Il a en effet été revisité par de nombreuses marques et a été adopté par le style « de la rue » avec le streetwear et le skatewear. Le Bob gagne doucement mais surement le monde de la mode, et ce ne serait pas la première fois qu’un produit dit « has been » devienne incontournable.

La récente tendance à toujours chercher à se démarquer des autres, a été un facteur de développement du Bob, et de nombreuses personnalités se sont mises à porter le Bob, comme notamment Justin Beiber qui a joué sur la scène du Festival Coachella en 2014 avec le rappeur Chance The Rapper en portant un bucket hat sur la tête. Ce qui a permis par ailleurs à la marque Neff d’être en rupture de stock sur ce produit. Mais il y a eu avant cela quelques chanteurs comme Tupac, Pharrell Williams, mais aussi des acteurs comme Johnny Depp dans Las Vegas Parano qui ont également adoptés ce chapeau.

Bref, il se pourrait bien que le Bob sorte du lot, et devienne de plus un plus, un accessoire branché et indispensable à l’été.

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Chapeau chinois

Un chapeau chinois est un chapeau à large bord conique souvent tissé à partir de plantes séchées et utilisé par les paysans en extrême Orient et en Asie du Sud-Est.
Actuellement, il est fait aussi à partir de jonc, paille fini ou bambou.
Il permet de se protéger du soleil et de la pluie pendant les travaux des champs.
On l’appelle sûrement chapeau chinois parce qu’il a été vu pour la première fois par les occidentaux en Chine. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’il en soit originaire.

 

casquette corse

La casquette Ile de beauté ou caquette corse est une casquette dans le style de la casquette marin, avec une calotte qui est plus haute accompagnée d’une une visière plus courte et un peu plus longue.

Un couvre-chef idéal pour un petit air décontracté de vacance. Unisexe, cette forme peut se porter aussi bien avec un lokk féminin que féminin. Avec un pantalon, une robe ou même un short, c’est le petit plus qui finalise votre tenue. Avec une forme plus décontractée que la rigidité d’une casquette marin, cet accessoire qui se porte facilement au quotidien… pour peu que vous l’accordez bien à votre tenue !

On en trouve dans différentes matières et divers coloris pour satisfaire tous les styles. En coton, laine, noir, grise ou colorée… A vous de trouver le modèle qui correspondra à votre style.

Bonnet docker

Le bonnet docker est un petit bonnet qui se distingue par son large rebord et sa petite calotte arrondie.

Porté à l’origine par les marins, il permettait de se protéger du vent et du froid lors des travaux en mer.

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Chapeau Trilby – Un incontournable

Un chapeau trilby (ou simplement trilby) est un chapeau porté à l’origine par les hommes mais aussi maintenant par les femmes.

Il se distingue ainsi grâce à ses bords étroits et sa couronne très en retrait. Traditionnellement, le trilby était généralement fait en poils de lapin, mais on en trouve désormais dans d’autres matières, telles que le tweed, la laine ou encore la paille.

Afficher l'image d'origineSon origine se trouve dans l’adaptation théâtrale du conte fantastique Trilby écrit en 1894 par l’illustrateur et écrivain britannique George du Maurier. Un chapeau en feutre mou, à bords étroits et creusé sur le dessus avait ainsi été créé spécialement pour l’interprétation sur scène des aventures de la pauvre Trilby, blanchisseuse et modèle pour les artistes du Quartier Latin.

Les Trilbies sont plus souples que les Homburgs, et possèdent un bord souple au lieu d’une courbe. Ils sont semblables au fedora (avec lesquels ils sont souvent confondus!), mais avec un bord plus étroit.

Symbole de l’élégance chic et classe, le trilby as été fortement associé au jazz, le ska et, plus généralement, l’âme des musiciens. Les trilbies sont par la suite devenus populaires dans le monde de la mode, notamment dans le milieux rock et le style Rude Boy.

 

Casquette hatteras – casquette arnold ou newboy

La forme hatteras rejoint le haut de forme, le chapeau melon, la forme Fedora, le chapeau de cowboy, le béret, la casquette de baseball et bien d’autres dans la série des emblématiques.

Diversement connue sous le nom de  casquettes hatteras, forme 8 cotes, gavroche, cette forme date d’après la Première Guerre Mondiale et reste historiquement associée à la classe ouvrière. Dans les images de cette période, ainsi que dans la littérature, on trouve des ouvriers d’usine, travailleurs de la construction.
On peut notamment penser à cette fameuse photographie Déjeuner sur un gratte-ciel (1932) de Charles C. Ebbets, qui montre des travailleurs assis sur un faisceau à NYC. Une photographie devenu historique, où sont portées les fameuses casquettes.

photo des ouvriers faite par le photographie 1932 par Charles C. Ebbets

Déjeuner sur un gratte-ciel (1932) – Charles C. Ebbets

Parce que ce couvre-chef a été coupé et cousu principalement en coton ou en tissus de laine, les variations étaient abondantes et un homme pouvait facilement se distinguer de l’autre par son choix de couleurs, de matières (par exemple en tweed, chevrons, etc), ou par le style (c’est à dire la coupe).

Par ailleurs, ces casquettes étaient peu coûteuses par rapport aux chapeaux comme les modèles haut de forme ou en feutres. ce prix abordable permettait aux hommes d’en posséder plus d’un. Et oui, changer son chapeau entre la semaine et le week- end était important!

Aujourd’hui, la popularité des casquettes est omniprésente depuis le début du 20ème siècle. L’origine anglaise de la casquette (notamment avec la Kangol 504 PAC) a aidé à revitaliser ce style dans le milieu et la fin des années 1990. Des stars de cinéma aux musiciens, en passant par les golfeurs, les skateurs et les fashionistas, jeunes et plus agés, il y avait une casquette pour chacun. On les portait alors à l’arrière ou bien droite sur la tête.

Dans les années 2000, c’est Brad Pitt qui a popularisé la casquette hatteras. Cette forme se fait toujours comme dans les années 20, aussi bien en laine qu’en soie pour l’été.

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Brad Pitt – casquette hatteras grise

Le chapeau melon – Toute une histoire

Chapeau melon et bottes de cuir

Le chapeau melon, aussi célèbre que le bicorne de Napoléon ou le canotier de Maurice Chevalier !

S’il porte le nom, bien prosaïque du faux fruit d’une cucurbitacée potagère comestible (cucurbis melon), c’est uniquement parce qu’il en a adopté la forme. Aux Etats-Unis, ce chapeau est connu sous le nom de Derby tandis qu’on l’appelle Bowler en Angleterre. Par définition, c’est un chapeau de feutre rigide, rond à coiffe bombée.

C’est en 1850 que le chapelier londonien James Lock & Cie, installé au 6 de Saint James Street (où il existe encore de nos jours), fabriqua et vendit ce chapeau…

On raconte qu’un certain William Coke, neveu du comte de Leicester, vint un jour chez Lock avec un dossier contenant les dessins d’un chapeau rigide, inspiré des coiffures portées par les cavaliers au XVIIème siècle, qu’il désirait faire fabriquer pour ses gardes chasse, afin de les protéger des chocs des branches basses en forêt. Le haut de forme de rigueur à l‘époque était instable, fragile, coûteux, et n’offrait aucune protection sérieuse.

Lock, avec l’aide de ses fournisseurs habituels de feutre, Thomas et William Bowler, fabriqua la coiffure demandée et lui donna le nom de billycoke en l’honneur de son client, le nom de bowler fut plus utilisé en raison de la forme du chapeau. Au moment de prendre livraison de son chapeau, W. Coke le posa par terre et lui donna deux coups de pied pour en éprouver la solidité. Satisfait de l’essai, il l’accepta et le paya 12 shillings.

A compter de ce jour, tous les gardes chasse et veneurs de Holkam hall portèrent le melon et le chapeau devint définitivement fashionable lorsque, en 1854, le Prince Albert le porta et fut photographié avec. Sa popularité ne cessa de croître durant le XIXème siècle. Porté avec un complet veston, il complète la tenue des classes moyennes. Il était le headwear traditionnel des gents de Londres et devient une icône culturelle britannique.

En 1880, le port du chapeau melon s’est considérablement généralisé en Europe comme aux Etats-Unis.Il devient alors un accessoire important pour de nombreux personnages du monde du spectacle, de la bande dessinée, du cinéma ou encore de la peinture. Il fait partie de la tenue des « droogies » du film Orange mécanique, de Laurel et Hardy ou encore Chaplin. Le tueur du film Goldfinger, Oddjob, décapitait même ses adversaire en lançant comme un frisbee son melon à bords d’acier tranchants (fabriqué par Lock !)

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En 1920, le melon arrive en Amérique du sud avec les ouvriers construisant les lignes de chemin de fer. Il sera ensuite  adopté par les tribus indiennes au Pérou et en Bolivie, où les femmes des tribus Aymara et Quechua le portent encore de nos jours.

Non seulement le melon exprime le statut social de celui qui le porte, mais il peut aussi manifester ses opinions politiques : aux Etats Unis, en 1928 à l’occasion des élections présidentielles, les supporters du candidat Alfred E. Smith (un ancien poissonnier !), portaient comme signe de ralliement un Derby marron qui devint l’emblème des démocrates.

Le melon devenient alors un identifiant culturel, ironiquement, avec deux sens complètement différents:
– D’une part, dans la majeure partie de l’Angleterre, il était associé aux Butlers, à savoir un valet ou un maître d’hôtel.
– D’autre part, il était également associé aux professions « importantes », et illustrait un statut d’avocat, banquier ou fonctionnaire du gouvernement.

Cependant les hommes ont cessé de porter des chapeaux dans les années 60, et la plupart des jeunes au 21ème siècle ne l’ont pas connu comme élément de la garde robe actuelle. Aujourd’hui, pratiquement délaissé par les hommes il fait le bonheur des jeunes filles qui n’hésitent pas à le porter négligemment en arrière.

On retrouve toujours le melon dans le milieu hippique, au Cricket, ou encore dans les fraternités estudiantines anglaises où il reste de rigueur. De nos jours encore, la tenue de sortie des inspecteurs de la Police britannique comporte un melon.

Aujourd’hui, le melon est un accessoire mode qui se décline dans toutes sortes de couleurs:

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