Chapeaux feutre poil – Comment sont-ils fabriqués ?

Pour cette fabrication très particulière les ouvriers des différents corps de métier sont formés sur le tas et leur habileté, leur assurance, la précision du geste sont le résultat de plusieurs années d’expérience.

Voici les différentes étapes de la fabrication du feutre poil :

La préparation et choix du poil
Aujourd’hui, ce sont les poils de lapins domestiques qui sont majoritairement utilisés. Les poils sont entreposés dans des sacs en papier de 2,5 kg. A chaque arrivage, ce poil subit trois vérifications :  » à la vue « ,  » au toucher « , à  » l’essai « .

C'est le début de la production et de la confection du cone en feutre; ici chez Borsalino . C'est une partie qui définit la qualité du mélange et par conséquent celle du chapeau avenir.

C’est le début de la production et de la confection du cone en feutre; ici chez Borsalino . C’est une partie qui définit la qualité du mélange et par conséquent celle du chapeau avenir.

Bastissage
Cette opération consiste à réaliser une cloche de taille quatre à cinq fois supérieure à celle du futur cône de feutre qui sera transformé en chapeau dans les ateliers suivants. Le travail s’effectue à deux, bastisseur et peseur. Celui-ci à l’extrémité de la machine, pèse et charge la quantité de poils nécessaire pour obtenir la cloche désirée. Le poids est variable mais reste compris entre 80 et 340 g . (100 g de poils correspond à cinq peaux de lapin). Toutes les opérations de bastissage exigent l’acquisition de quelques coups de main et la connaissance d’un certain nombre de paramètres.

En utilisant un processus d'aspiration, les poils qui tombent attachent au cône qui tourne à l'intérieur d'une cloche et fixé par un jet d'eau chaude.

En utilisant un processus d’aspiration, les poils qui tombent attachent au cône qui tourne à l’intérieur d’une cloche et fixé par un jet d’eau chaude.

Semoussage
Au sortir de la bastisseuse,les cloches n’ont aucune solidité, elles vont subir un premier feutrage manuel. Elles ont été pliées par cinq ou six dans une serpillière toujours mouillée. Plusieurs paquets sont essorés puis travaillés séparément. L’ouvrier va déplier ces cloches une par une et va les rouler en tous sens sur la table de fonte chauffée progressivement à la vapeur.

Foulage mécanique
Cette étape est très importante car un feutre bien foulé est fin, résistant, homogène, élastique à la chaleur, indéformable à froid et imperméable.

Teinture
Les cloches sont immergées en vrac dans des cuves en inox où s’effectue un brassage automatique. Si le temps de la teinture est trop long, celui-ci se désagrège et perd ses qualités.
La teinture demande de nombreuses tentatives avant d’obtenir la nuance définitive.

Les feutres sont maintenant teints dans des machines à pression atmosphérique et à la température d'ébullition de 90 à 240 minutes suivant le grammage des feutres.

Les feutres sont maintenant teints dans des machines à pression atmosphérique et à la température d’ébullition de 90 à 240 minutes suivant le grammage des feutres.

Étirage de tête ou cônage
La cloche chauffée à la vapeur est présentée sur la gingeuse, son fond en est écarté, ce travail est ensuite accentué par l’ouvrier qui étire à nouveau la cloche sur un cône en bois posé sur un trépied.

Apprêtage
Les chapeaux, selon leur forme et leur finition, sont plus ou moins apprêtés. Certains ne le seront que sur les bords, d’autres entièrement. Les cloches de feutre apprêtées séjournent ensuite une nuit entière dans un chambre chaude. L’aspect final du chapeau, dépend beaucoup de l’habileté de l’apprêteur. L’apprêteuse est formée d’un injecteur d’apprêt et de deux cylindres entre lesquels la cloche va être pressée ; un mauvais réglage de la machine signifie qu’il y aura des taches ou des bavures sur le chapeau.

Abattage des bords
Toutes les cloches de feutre ne sont pas abattues, cela dépend de la forme définitive que le chapelier veut obtenir. Le cône placé sur une fumerette, est imprégné de vapeur, puis disposé entre des cylindres superposés, vibrant régulièrement. Les bords sont ainsi écartés ; l’appréciation du nombre de tours nécessaires pour obtenir la forme voulue est contrôlée visuellement.

Finitions
L’ouvrier effectuera un ensemble d’opérations essentielles qui donnent à la surface du feutre son aspect définitif. Nous pouvons évoquer quatre finitions du feutre : le ras, le flamand, le taupé et la mélusine.

Les poils de lièvres sont nécessaires pour la qualité flamand (imitation fourrure) et pour celle du taupé (imitation velours) qui aura un aspect plus brillant, soyeux et souple.

C'est la phase finale qui comprend les dernières étapes: la coupe, la couture de la doublure, gros grain intérieur du chapeau et le gros-grain extérieure;, de l'application de tout autre accessoire.

C’est la phase finale qui comprend les dernières étapes: la coupe, la couture de la doublure, gros grain intérieur du chapeau et le gros-grain extérieure;, de l’application de tout autre accessoire.

Appropriage
L’ensemble de l’atelier de l’approprieur se compose d’un plateau en bois, d’une marmite, d’un bonhomme, d’un fourmillon, d’une forme, d’un collier, de ficelles, d’un avaloir, d’une mesure, de ciseaux, d’un fer à repasser, de craies et de petites étiquettes indiquant l’entrée. Le métier d’approprieur, comme celui de fouleur à la main, est l’un des métiers les plus valorisés en chapellerie.

Garnissage
L’atelier de garnissage est exclusivement féminin. Les garnisseuses réalisent des travaux bien spécifiques : confection des coiffes, dont certaines festonnées, pose des cuirs, des galons extérieurs, préparation des nœuds.

 

En complément, voici une vidéo très complète de Bailey pour comprendre comment est fabriqué un chapeau en feutre poil:

 

 

Casquette hatteras – casquette arnold ou newboy

La forme hatteras rejoint le haut de forme, le chapeau melon, la forme Fedora, le chapeau de cowboy, le béret, la casquette de baseball et bien d’autres dans la série des emblématiques.

Diversement connue sous le nom de  casquettes hatteras, forme 8 cotes, gavroche, cette forme date d’après la Première Guerre Mondiale et reste historiquement associée à la classe ouvrière. Dans les images de cette période, ainsi que dans la littérature, on trouve des ouvriers d’usine, travailleurs de la construction.
On peut notamment penser à cette fameuse photographie Déjeuner sur un gratte-ciel (1932) de Charles C. Ebbets, qui montre des travailleurs assis sur un faisceau à NYC. Une photographie devenu historique, où sont portées les fameuses casquettes.

photo des ouvriers faite par le photographie 1932 par Charles C. Ebbets

Déjeuner sur un gratte-ciel (1932) – Charles C. Ebbets

Parce que ce couvre-chef a été coupé et cousu principalement en coton ou en tissus de laine, les variations étaient abondantes et un homme pouvait facilement se distinguer de l’autre par son choix de couleurs, de matières (par exemple en tweed, chevrons, etc), ou par le style (c’est à dire la coupe).

Par ailleurs, ces casquettes étaient peu coûteuses par rapport aux chapeaux comme les modèles haut de forme ou en feutres. ce prix abordable permettait aux hommes d’en posséder plus d’un. Et oui, changer son chapeau entre la semaine et le week- end était important!

Aujourd’hui, la popularité des casquettes est omniprésente depuis le début du 20ème siècle. L’origine anglaise de la casquette (notamment avec la Kangol 504 PAC) a aidé à revitaliser ce style dans le milieu et la fin des années 1990. Des stars de cinéma aux musiciens, en passant par les golfeurs, les skateurs et les fashionistas, jeunes et plus agés, il y avait une casquette pour chacun. On les portait alors à l’arrière ou bien droite sur la tête.

Dans les années 2000, c’est Brad Pitt qui a popularisé la casquette hatteras. Cette forme se fait toujours comme dans les années 20, aussi bien en laine qu’en soie pour l’été.

brad pitt casquette hatteras grise

Brad Pitt – casquette hatteras grise

Le chapeau melon – Toute une histoire

Chapeau melon et bottes de cuir

Le chapeau melon, aussi célèbre que le bicorne de Napoléon ou le canotier de Maurice Chevalier !

S’il porte le nom, bien prosaïque du faux fruit d’une cucurbitacée potagère comestible (cucurbis melon), c’est uniquement parce qu’il en a adopté la forme. Aux Etats-Unis, ce chapeau est connu sous le nom de Derby tandis qu’on l’appelle Bowler en Angleterre. Par définition, c’est un chapeau de feutre rigide, rond à coiffe bombée.

C’est en 1850 que le chapelier londonien James Lock & Cie, installé au 6 de Saint James Street (où il existe encore de nos jours), fabriqua et vendit ce chapeau…

On raconte qu’un certain William Coke, neveu du comte de Leicester, vint un jour chez Lock avec un dossier contenant les dessins d’un chapeau rigide, inspiré des coiffures portées par les cavaliers au XVIIème siècle, qu’il désirait faire fabriquer pour ses gardes chasse, afin de les protéger des chocs des branches basses en forêt. Le haut de forme de rigueur à l‘époque était instable, fragile, coûteux, et n’offrait aucune protection sérieuse.

Lock, avec l’aide de ses fournisseurs habituels de feutre, Thomas et William Bowler, fabriqua la coiffure demandée et lui donna le nom de billycoke en l’honneur de son client, le nom de bowler fut plus utilisé en raison de la forme du chapeau. Au moment de prendre livraison de son chapeau, W. Coke le posa par terre et lui donna deux coups de pied pour en éprouver la solidité. Satisfait de l’essai, il l’accepta et le paya 12 shillings.

A compter de ce jour, tous les gardes chasse et veneurs de Holkam hall portèrent le melon et le chapeau devint définitivement fashionable lorsque, en 1854, le Prince Albert le porta et fut photographié avec. Sa popularité ne cessa de croître durant le XIXème siècle. Porté avec un complet veston, il complète la tenue des classes moyennes. Il était le headwear traditionnel des gents de Londres et devient une icône culturelle britannique.

En 1880, le port du chapeau melon s’est considérablement généralisé en Europe comme aux Etats-Unis.Il devient alors un accessoire important pour de nombreux personnages du monde du spectacle, de la bande dessinée, du cinéma ou encore de la peinture. Il fait partie de la tenue des « droogies » du film Orange mécanique, de Laurel et Hardy ou encore Chaplin. Le tueur du film Goldfinger, Oddjob, décapitait même ses adversaire en lançant comme un frisbee son melon à bords d’acier tranchants (fabriqué par Lock !)

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En 1920, le melon arrive en Amérique du sud avec les ouvriers construisant les lignes de chemin de fer. Il sera ensuite  adopté par les tribus indiennes au Pérou et en Bolivie, où les femmes des tribus Aymara et Quechua le portent encore de nos jours.

Non seulement le melon exprime le statut social de celui qui le porte, mais il peut aussi manifester ses opinions politiques : aux Etats Unis, en 1928 à l’occasion des élections présidentielles, les supporters du candidat Alfred E. Smith (un ancien poissonnier !), portaient comme signe de ralliement un Derby marron qui devint l’emblème des démocrates.

Le melon devenient alors un identifiant culturel, ironiquement, avec deux sens complètement différents:
– D’une part, dans la majeure partie de l’Angleterre, il était associé aux Butlers, à savoir un valet ou un maître d’hôtel.
– D’autre part, il était également associé aux professions « importantes », et illustrait un statut d’avocat, banquier ou fonctionnaire du gouvernement.

Cependant les hommes ont cessé de porter des chapeaux dans les années 60, et la plupart des jeunes au 21ème siècle ne l’ont pas connu comme élément de la garde robe actuelle. Aujourd’hui, pratiquement délaissé par les hommes il fait le bonheur des jeunes filles qui n’hésitent pas à le porter négligemment en arrière.

On retrouve toujours le melon dans le milieu hippique, au Cricket, ou encore dans les fraternités estudiantines anglaises où il reste de rigueur. De nos jours encore, la tenue de sortie des inspecteurs de la Police britannique comporte un melon.

Aujourd’hui, le melon est un accessoire mode qui se décline dans toutes sortes de couleurs:

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